小弟的簡短心得,雖然玩模型不到半年,但這基礎還是能寫得出來,雖然網路上已經不少文章可供參考,但還是想寫一篇屬於自己的心得,順便紀念入坑的今年。

玩模型這就是一個坑,永遠不會滿意只是單純拿來組一組就點頭,模型是一個藝術品,就像有人玩跑車或玩重機,這都是得花時間去思考和動手的,當然,錢也是一個必備的條件。

開始前,先介紹模型從開盒之後到完成前會做的工序

  1. 剪口
  2. 湯口處理
  3. 打磨
  4. 假組
  5. 無縫處裡
  6. 上墨線
  7. 貼貼紙

後面會再一一講解。

再來,工欲善其事,必先利其器,工具,只要你不是買來單純組一組就擱旁邊放著的,以下工具絕對是必備的。

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1.模型膠水 2.刻線筆 3.夾子 4.水性塗料筆(黑色) 5.棉花棒 6.油性塗料筆(黑色) 7.筆刀 8.鑷子 9.斜口鉗 10.斜口鉗

下面那張:砂紙和打磨器

砂紙在模型店有賣一套的,就是一包有三種番數的,我是買400/600/1000,通常買這種一包的就足夠了,而砂紙番數越小,砂紙上的顆粒越大越粗糙,其他相同效果的還有海綿砂紙和銼刀[註2]

而打模器模型店也有賣,網路搜尋[模型 打磨器]就有一堆,但我個人覺得那是不必要的支出,打磨器的用途就是,在使用砂紙打磨時有一個可以依靠的東西,而那東西按照你要打磨的模型物體形狀而有改變,但大多數模型需要打磨的都是平面,因此才有販售那種硬體的打磨器,但就像我說的,需要的是[硬體的打磨器],所以這東西能夠代替的東西就太多了,而照片中我是去買厚紙板,然後弄成四邊形,不斷相疊後做成的,只要不碰到水再加上厚度足夠,就跟[硬體的打磨器]沒什麼兩樣;而打磨器也是用電動的,那東西的好處就是藉由馬達的轉動來打磨,輕鬆又方便,只不過,砂紙還是需要,就看個人是否想添購而已了,小弟我是沒有就是了,畢竟還不覺得需要用到那東西。

至於斜口鉗為什麼會有兩把,原因就是我以為沒買,所以就又多買了,而斜口鉗價格和銳利程度成正比,尤其是用久了,越能感受到差別,而越專業的就越貴,購買前得謹慎選擇,因為這東西有的電腦用品店也會有販售

補充一點

切割板,綠色軟軟的一片,以前做勞作時,使用美工刀切東西時,會拿來墊的板子,這東西再做模型的時候,有時候會用到,畢竟沒人想去割到自己的桌子吧。

其他沒講到的,就藉由實作來說明。

1.剪口

我們在做模型的時候,並不會使用剪刀來將模型從框架上取下,而是利用斜口鉗來剪,剪刀的原理是透過兩遍刀片交錯產生斷面,比較適合使用在紙張上,而斜口鉗可以當作是兩把美工刀,美工刀是透過銳利的斷面和失力的壓力來截斷目標物體,而斜口鉗就是兩把美工刀相對更適合拿來裁剪模型

這是我買的MSG大斬刀的剩餘零件,因為大斬刀買兩套可以合成一把大型雙刃劍,所以........

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我們以這零件來做說明

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使用斜口鉗剪下的時候,不要太靠近主體,留一些距離來做接下來的處理,因為前面有說,是透過銳利的斷面和壓力才裁剪,因此如果緊貼著模型,會因為壓力而造成斷面有鎖損壞,會使得處理相對花時間[註1]

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2.湯口處理

剪下之後,那原本和框架連結的部分,就稱之為湯口

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上一步驟我們有預留一些,這步驟就要將其作處理,而最方便的就是使用更高級的斜口鉗,貼著模型表面,將剩餘的剪掉,但高級的斜口鉗不是人人一隻,因此這時候要出動的就是筆刀,其實美工刀也可以,但是筆刀在操控上來說相對順手,而這裡要慎重地提醒,請小心翼翼的處理,不管是筆刀還是美工刀都是很銳利的,不注意可是會受傷見紅的

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在照片裡我已經將那預留的用筆刀刮掉了,可以清楚的看到裁掉後還是有很明顯的切過的白色痕跡,又稱作湯口白化,接著就是下一個步驟

3.打磨

這裡我選擇使用的是400/600/1000,也有其他番數的,但不論是買哪個番數,做法都相同,由番數小的開始打磨,緊貼零件面,切記不要來回磨蹭,維持一個方向,然後不需要太過用力,太過用力只會讓砂紙消耗得更快,有時候甚至會磨過頭,而番數也不需要用到很高,通常用三個就已經能夠做到很完美了,第四個可能就感覺不到了,可以用手感覺看看,打磨前後和中間,打磨的零件面會有不同的表現

400番打磨
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6000->1000完成打磨後
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可以很清楚看到打磨過後,只剩下得仔細看才有辦法看到的痕跡,而這就是我們要的效果,左邊湯口我沒做處理,作為對照

4.假組

為什麼要做假組呢,按照說明書進行組合,通常是不會有太大的問題的,但是接下來的組裝會牽扯到整體好壞,所以假組除非覺得無所謂,否則通常湯口處理好,整體組裝起來就算是OK了,但這邊為了後面的無縫,我還是說明

這是要當作示範的兩個零件
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組合後
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將要插入的卡準做修整,我這裡的作法是將其斜斜剪掉,按照不同的位置可以做不同的方式,而有的卡準不適合修整要注意,像是左邊那個,因為合起來後他會出現在外面,所以不適合做修整
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假組的用意,就是藉由這種修整,讓拆解零件的時候變得容易,因為大多卡準都是剛剛好的,只要一合上,就不容易再拆開了,如果這時候想對零件做其他工序,拆解上會變得麻煩,甚至會讓零件破損毀壞都有可能,我想修整卡準比零件有破壞容易讓人接受

而假組另一個用意就是判斷上色和補色,玩模型更深入的功課

這裡簡單的說,在經過打磨之後,一定可以發現,顏色多多少少和原色已經不同了,而要做的就是補色,但通常會想要補色都是因為,磨的面積很大,已經讓整體有了差別,才會特地想去做,當然,忽視大法打開後,什麼色差都是屁了,而上色就更不同了,仔細看你手上的模型,不論你怎麼看,都會有一點塑膠色的感覺,而那感覺通常只會讓人厭惡罷了,所以就透過自行上色來讓整體有更豐富的色感,也去掉那狗屁塑膠色,不過現在模型越做越好,如果手中的是MG或者PG的模型(註3),通常就不會有這類的問題,因為MG和PG現在幾乎不用改色也有很棒的展現,但少數還是會,而其他就是因為單純想改色的關係了,像是MG新安洲魔王機,整體是漂亮的紅色,但在網路可以看到帶有金屬的藍色調,那整體感覺又拉高了一個層次,不過上色這就是另一個更大的坑,俗話說的好,我不入地獄誰入地獄,模型這坑入了也值,不過這篇上色就先不講,那是更大的一門學問

還有就是,假組可以讓你知道,什麼地方需要做些小修改,例如整體太胖,整體太瘦,尖的地方不尖,長短又不協調,而這就屬於模型修改的地方,這不用講,也是一門學問,這篇畢竟是以基礎為主,所以也不談

而為了知道我們到底需不需要等等相關的工作,我們要進行的就是假組,透過假組將模型整體完全的展現出來,再做修正

5.無縫處理(溢膠作法)

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作假組後可以很清楚看到,黃色圈起來的部分,在組合後有一條明顯的縫,而這縫就是組合後才會出現的漏洞,如果零件是在會被遮起來的地方,那就罷了,但是在完全組合好之前,每一個零件都沒辦法確定,會顯現多少在肉眼看得到的地方,或許有點距離拍照無傷大雅,但對於入坑的玩家來說,這是瑕疵啊(拍桌

因此假組的必要性就在這裡顯現出來了,而這步驟我們要做的無縫處理,就是針對那條縫

在那縫零件先上模型用的膠水,如果可以,最好兩個零件都上,膠水可以多不可以太少,太少的話會沒意義

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接著將兩個零件組合,並且用力的壓緊,在縫的地方就會產生所謂的溢膠,也就是多餘的膠會被擠出

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接著,放置一旁,等膠水乾,等待的時間,如果膠水不是已經擺很久,還算很新,那至少也等個十幾分鐘,老手和專業的是都建議至少得放個一兩天,讓膠水全乾,尤其是對剛開封的膠水來說,但這篇我用的膠水已經見底,而且之前有一個月多沒組模型,膠水變得很濃稠,不到幾分鐘我就動手刮了,這裡千萬別把膠水故意放久變得濃稠,示範的零件小,所以不用擔心,但如果到大零件,很容易塗到最後,剛開始的地方已經固型了,這真的會很囧。

之後等完全乾掉,在做打磨的工序,無縫就可以完成了。

附上一個影片無縫溢膠法,這影片最後有一聲YO,頗大聲,請注意聲音大小

 

6.上墨線

如果你對無縫處理或者打磨不太有心去做,這裡最後的最後,至少個人覺得,墨線還是得上,何謂墨線,也就是說幫模型的一些刻線上色,這裡說墨線只是因為大多都是以黑色為主。

像這把刀,很明顯,我上的就是白色的
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這隻可以很明顯看到上墨線之後的模樣
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對於一整隻完全組好的模型,有著很大的差別,因此非常的建議,就算不做打磨無縫之類的工序,組好之後最少要上墨線,提高模型整體的完成度。

而水性筆和油性筆,如同字面,一隻水性一隻油性,水性很容易就可以擦拭掉,而油性如果沒有馬上擦拭,一陣子之後就會乾掉著色了,兩隻都有用處,所以我都有備著,交替使用。

另外在這裡提刻線筆,那隻筆就是用來將刻線刻深的筆,有的刻線會太淺,上墨線時會造成沒辦法確實的上色,就得用刻線筆將之弄深,當然透過筆刀和美工刀也可以

7.貼貼紙

貼紙有分四種,傳統貼紙/膠貼/刮貼/水貼,傳統貼紙和膠貼的差別在於,膠貼比較細緻,而且黏性很強,不細心的話容易失敗,刮貼有點類似於刺青貼紙,其中比較特別的就是水貼紙,水貼紙的用法,就是將每一個貼紙裁下後,去泡水,泡水之後使圖案和背紙中的黏膠軟化,也就是把圖案的膠軟化使之和紙分離,這時候在緩慢的移動到模型上就可以了,當然這地方要用的就是鑷子了

水貼我沒用過幾次,因為失敗了就很麻煩,而模型店賣最多的就是水貼了,所以,你懂得.......

像這張,說明書就會標明是什麼樣的貼紙,水轉寫式,就是水貼紙
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最後來個統整簡略

 

  1. 剪口:將零件從框架上剪下,需預留湯口
  2. 湯口處理:剪下後的零件,湯口部分用斜口鉗或美工刀細心的修至與零件面平整
  3. 打磨:將湯口的痕跡藉由不同的番數砂紙打磨,直到滿意,打磨方向固定,切勿來回磨蹭
  4. 假組:將卡準的地方剪短或者斜剪,使模型零件容易組合拆卸,假組完成至整體,確定是否滿意
  5. 無縫處裡(溢膠):零件兩方上模型專用膠水,接著組合後壓實,膠水會透過縫溢出,放置等全乾之後,再行打磨
  6. 上墨線:整體完成後,刻線部分上色,使整體感更上一層樓
  7. 貼貼紙:就貼貼紙........

整個組好之後,就開始擺POSE,享受辛苦之後,最甜美的果實吧! 

[注意]這裡打個注意補充一些工具上使用該注意的,筆刀和斜口鉗非常銳利,在加上湯口處理時,會施予力氣,因此使用當下必須小心再小心,否則誰都不會希望見紅破壞當下的心情,另外就是模型專用膠水,具有腐蝕性,做模型時最好旁邊備一條已經不用的破毛巾或者廢棄抹布,製作時用濕,手如果沾到膠水馬上清潔調,否則會造成手有破皮,濕抹布或濕毛巾還可以在打磨時,擦拭打磨過的零件,才不會被粉塵遮蓋住,當然前提是你沒買海綿砂紙

 

    這篇到這裡就結束了,這算是我這半年來的基本心得,我全部從網路上的影片和文章中學來的,以一名初學者來說,上述六項全部做完,可以說是玩模型的基本功,雖然文字寫的簡單,但做起來絕對沒有文字打的快速,每個步驟都要花精神下去做,絕非想像中的隨便剪剪組組就能完成,光是打磨好了,一個零件至少也有一個湯口,一個框架也要有20個以上的零件,一個模型怎樣也得有個10個框架,看看就要打磨幾次,所以小弟到最後最懶得做的就是素組,所以到現在也暴力破解過不少零件T^T,而最近更是讓一隻手只能完全黏死,整個悲劇,但組好之後那成就感是鐵定大呼過癮的,尤其是千戶萬換那POSE真的是拍照拍到手軟才想把它放到櫃子裡去,當組到辛苦的時候,就放著做做別的事情吧,模型這東西,不是一個小時兩個小時或者一天兩天就能完成的,細心加耐心,就是玩模型最重要的態度,入坑後,共勉之

 

註1:如果太靠近,有的斷面會因此在模型上產生凹陷,那凹陷就得額外依靠補土,也就是類似於在有破洞的牆壁上,使用水泥將其補平,也可以利用三秒膠,在乾掉之後將其打磨平整
註2:打磨這裡按照習慣不同,有的人會用銼刀,有的人會用海綿砂紙,其實原理是一樣的,就是要將那湯口白化處理到幾乎沒辦法看到的地步,讓自己滿意的程度,那做法和使用砂紙並沒有不同,都是同個方向順著零件面打磨,而其中海綿砂紙的好處就是,能夠沾水,打磨後會有粉塵,沾水後再打磨,粉塵就不會四散亂飛,算是個可以考慮入手的利器。
註3::模型以鋼彈系列來說共分FG(First Grade )/HG(High Grade)/RG(Real Grade)/MG(Master Grade)/PG(Perfect Grade)/HY2M(HYPER HYBRID MODEL)/SD GUNDAM/BB,入門可以先考慮找量最多的HG,然後再晉級MG,PG則是需要有一定的金錢才能購買,FG量不多,基本上可以不考慮,HY2M一般都是價格昂貴的限量發售的超大比例模型,如1:24的RX-78-2 GUNDAM、1:12的MS-06S ZAKU II等。SD和BB則是2頭身的,也算是不錯的入手選擇,不過可動性就非常的低了,也有人透過改造來製造可動性,想練習改造上色算是首選。

[如有錯字請見諒]

 

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